Schwerter $200–$500

T10 ist ein Kohlenstoffstahl mit 0,95–1,05 % Kohlenstoffgehalt. Er nimmt eine sehr feine Schneide an, behält sie bei regelmäßigem Gebrauch gut bei und reagiert zuverlässig auf Lehmhärtung. Der differenzielle Härtungsprozess lässt die Ha (Schneide) bei etwa HRC 58–60 zurück, während der Mune (Rücken) weicher bleibt – weshalb lehmgehärtete T10-Klingen bei seitlicher Belastung am Rücken federn, anstatt zu brechen.

Damaskus- oder mustergeschweißter Stahl in dieser Preisklasse wird durch das Feuerverschweißen mehrerer Stahlrohlinge und anschließendes Ausarbeiten unter dem Hammer hergestellt, bis sich die Lagen verbinden. Der Drall-Muster-Damaskus der Obsidian Dragon Soul entsteht durch Drehen des Rohlings beim Schmieden, was nach dem Polieren die sichtbare fließende Maserung erzeugt. Beide Stähle liefern sehr gute Ergebnisse – die Wahl hängt meist davon ab, ob Sie die Hamon eines lehmgehärteten T10 oder die Oberflächenmaserung von Damaskus bevorzugen.

Jedes Schwert in dieser Kategorie ist vollständig für Tameshigiri und regelmäßiges Schneidtraining geeignet. Die Klingen sind differenziell wärmebehandelt, an der Schneide ordnungsgemäß gehärtet und mit Vollangel-Konstruktion montiert – das bedeutet, die Nakago verläuft über die gesamte Länge des Griffs und ist mit einem Mekugi-Stift durch die Tsuka gesichert. Das ist kein Dekorationsmerkmal. Dekorationsschwerter verwenden Teilangeln oder Rattenschwanz-Angeln, die mit Epoxidharz befestigt sind.

Wenn Sie die Klinge zum Schneiden verwenden möchten, prüfen Sie vor der ersten Übungseinheit den Schwerpunkt. Die meisten Katana in dieser Preisklasse sind 4–6 cm vor der Tsuba ausbalanciert. Eine vorwärts ausbalancierte Klinge beschleunigt leichter durch einen Schnitt; eine neutralere Balance bietet Ihnen bessere Kontrolle bei langsameren, präzisen Schnitten. Beide Konfigurationen sind bewusst gewählt – keine davon ist ein Fehler.

T10 ist Kohlenstoffstahl ohne korrosionsbeständige Legierungselemente. Er wird oxidieren. Wischen Sie die Klinge nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch sauber und tragen Sie anschließend eine dünne Schicht Choji-Öl auf – Mineralöl mit einem kleinen Anteil Nelkenöl, das zudem leicht antibakterielle Eigenschaften besitzt. Arbeiten Sie dabei in einer Richtung von der Habaki zur Kissaki. Verwenden Sie keine Speiseöle; diese werden ranzig und beschleunigen die Rostbildung, anstatt sie zu verhindern.

Lagern Sie das Schwert waagerecht in der Saya, mit der Schneide nach oben. Wenn Sie in einem feuchten Klima leben, überprüfen Sie die Klinge alle 30 Tage und ölen Sie sie bei Bedarf erneut ein. Vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie in unserem Schwertpflege-Ratgeber.

Vor dem abschließenden Abschrecken bedeckt der Schmied den Rücken der Klinge mit einer dicken Lehmschicht und lässt die Schneide entweder frei oder trägt nur eine dünne Schicht auf. Wenn die Klinge in das Wasserabschreckbad taucht, kühlt die freie Schneide schnell ab – schnell genug, um Martensit zu bilden, der hart, aber spröde ist. Der lehmisolierte Rücken kühlt langsamer ab und verbleibt in einer zäheren Kristallstruktur. Die Grenze, an der diese beiden Zonen aufeinandertreffen, ist die Hamon.

Bei einer echten lehmgehärteten Klinge ist die Hamon nicht vollkommen gleichmäßig.